Euphyllia malade

Bonjour,
Alors qu'elle était en forme ce matin, mon euphyllia ancora s'est fermée complètement cet après-midi... J'ai pu voir qu'il y avait pas mal de petits trous de la taille d'une tete d'épingle sur la base (sur le squelette, pas les polypes). J'essaierai de faire une photo demain (avec le téléphone ça risque d'être pourri mais bon). Est-ce que quelqu'un voit ce que ça peut être? Un petit bain à l'eau osmosée peut-il être utile?

peut être un parasite,mais personnellement je n'ai jamais eu ce cas sur des euphyllias.

A voir si tu parviens a faire une photo mais si c'est tout petit ça ne va pas être évident.

Je n'ai rien trouvé de correspondant sur les forums... Ça me chiffonne pas mal. Un bain d'eau osmosée peut-il être envisagé à défaut?

Pas de grosses variations de paramêtres depuis hier soir ? salinité, CA, MG....
Xavier.

Non, non, j'ai tout vérifié. La seule variation, c'est l'introduction d'une bouture d'acro de Manu... Sinon, température, KH, No3, Po4... Je me suis fait la totale. Et ça n'explique pas ces petits trous. J'ai peur que ce soit un parasite présent depuis le début (j'ai l'euphyllia depuis un peu plus de 15 jours) et qui s'est développé. J'ai une autre euphyllia, toujours en pleine forme.

Graal87 a écrit:

. Un bain d'eau osmosée peut-il être envisagé à défaut?

tu peux toujours le faire ça va pas lui faire de mal

Merci Chris. Si ce sont des parasites genre vers, ça devrait leur mettre une bonne claque,non?

Ils ne vont pas apprécier tu peux toujours le faire ce soir si tu veux ou attendre demain la photo

S'il n'y a pas de risque je le ferai demain matin. Le bac sera encore éteint quand je partirai bosser, donc la photo ce sera plus tard quand je rentrerai! Encore merci!

En même temps j'avais pas vu mais tu écrit que hier matin elle était bien ouverte et s'est fermée seulement l'après midi.

Ca vaudrait peut etre le coup d'attendre un peu avant d’envisager un bain d'eau douce.ça fait très peu de temps,elle s'est peut être juste rétracté pour expulser des déchets de digestion.

comment elle va ce matin?

Il faisait encore "nuit" quand je suis parti, donc je verrai plus tard son état. Je lui ai donné un petit bain d'eau osmosée. Mis à part une mini ophiure et un mini ver de feu, qui sont restés sur le carreau, pas d'autres bestiaux... Par contre, j'ai trouvé sur le pied un genre d'amas, je ne sais pas si c'est ça la gelée brune. C'est plutôt jaune, pas visqueux, un peu granuleux. J'ai viré ça. Je poste une photo de ce dépôt un peu plus tard.

C'est surement des eponges. c'est un peu translucide et d'aspect gélatine?

Voilà le dépôt en question.
Un morceau de tête de l'euphyllia a commencé à se décoller... Pas cool. Que faire? Couper la tête malade et faire un bain d'iode ou de bétadine?

beurk!!! purée çà coupe l'apéti...! merci

jamais vu un truc aussi dégueux... un bon néttoyage je pense

Voila l'euphyllia aujourd'hui. Désolé pour le bleuté, mon téléphone en rajoute une bonne couche...
On voit la partie décollée et les petits trous. Par contre le reste s'est un peu ouvert par rapport à hier où tout était fermé. Que faire? J'attends demain, je coupe la partie décollée (si oui comment), je fais une prière?



Avant les soucis:

Salut
C'est la gelée brune

Voilà un texte écrit par papito qui traite sur se sujet

Il explique pas mal de chose si ça peux t'aider
Merci a papito



Maladie de la Gelée Brune (Brown Jelly)
Il semble qu'un certain nombre d'organismes s'associent pour détruire le corail : protozoaires (notamment Helicostoma nonatum), bactéries et vers.

Selon Delbeek & Sprung (1994), cette maladie s'attaque particulièrement à certains coraux :
- Euphyllia (E. encora & E. glabescens)
- Goniopora
- Acropora
- Zoanthus
- Palythoa
- Anthelia
- Cladiella
- Xenia
- Nephtheidae



2- QUELQUES REMEDES EN AQUARIUM :

Avant d'imputer un problème à l'une des maladies étudiées sur les récifs, et avant d'appliquer un remède, il convient d'identifier clairement les causes potentielles du problème. Dans certains cas, le décès d'un corail peut provenir directement des conditions de maintenance, ou indirectement parce que le corail est stressé et développe des maladies dont il est sinon le porteur sain :
- taux de calcium trop bas (inférieur à 400 mg/l) (Delbeek & Sprung 1994)

- température trop élevée (supérieure à 27 °) ou variations trop rapide et importantes (Delbeek et Sprung 1994).

- manque d'écumage

- lumière trop violente ou émettant trop d'UV (Riddle 1997, Thiel 1997, Delbeek & Sprung 1994,...)

- manque de brassage, qui entraîne un étouffement des coraux. Attention, un fort brassage laminaire (courant dans une unique direction) n'est pas non plus optimal. La majorité des auteurs (Thiel 1997, Delbeek & Sprung 1994 - 1997, ...) insistent sur ce point pour éviter les maladies et leur propagation. Soyez d'autant plus attentif à ce point si votre bac a tendance à être chargé : le courant qui pouvait être considéré comme correct à un moment donné en fonction d'une population donnée sera considérablement réduit par une population plus nombreuse.

- paramètres chimiques non conformes (alcalinité trop basse, pH en dehors de l'intervalle requis (7.8 - 8.6), nitrates élevées (attention aux tests qui ne mesurent que les Nitrates - Azotes, 4.4 fois moins élevés que les nitrates totales !), phosphates détectables, silicates trop élevés, salinité trop basse, etc...) (Thiel 1997, Delbeek & Sprung 1994, Bingman 1997). Des études démontrent que les coraux peuvent mourir en la seule présence de phosphates (Wilkens 1990, Thiel 1997).

Des accidents peuvent aussi être la cause du décès des coraux. Un ventilateur tombé dans un aquarium a ainsi gravement endommagé ses habitants, tant par le poids de l'appareil (!) qu'en raison du courant électrique qui est passé dans l'aquarium. Des courants entre 12 et 65 volts sont très facilement mesurables dans nos aquariums, en provenance des appareils électriques multiples qui y baignent. En dehors des conséquences connues de ce courant sur les poissons (en raison de la sensibilité de leurs lignes latérales) (Davidson 1997), il se peut qu'il puisse y avoir une incidence sur les coraux.

D'autres phénomènes ont été identifiés qui entraînent le décès de certains coraux. Il en est ainsi des micro-chenilles qui ont décimé la majorité des Montipora distribués en Ile de France à un moment donné. Invisibles, elles dévorent le corail petit à petit. Surveillez la présence d'oeufs lorsque vous achetez un corail ! En dehors de la horde de prédateurs potentiels (crabes, Bernards l'ermites, vers divers, poissons, etc...), les mêmes animaux peuvent blesser involontairement vos coraux et déclencher des maladies : Bernards l'ermites, oursins, escargots, poissons,... (Thiel 1997, Delbeek & Sprung 1994)

N'oubliez pas non plus que les coraux luttent les uns contre les autres pour la suprématie, et qu'ils peuvent s'entre-tuer: certains Sarcophytons sont connus pour émettre des composés toxiques qui peuvent tuer les coraux situés dans le courant; le contact entre deux coraux se solde souvent par le décès au moins partiel de l'un des deux; même lorsque le contact n'est pas évident, gardez à l'esprit que certains coraux (Galaxea par exemple) sont capables de tendre des tentacules venimeuses jusqu'à 10 ou 15 cm d'eux et de tuer tout ce qui les entoure ! Les Aiptasias et leur contact urticant engendrent aussi souvent des pertes de coraux. De plus, une trop grande proximité des coraux peut entraîner un stress favorisant les maladies (Siegel 1997).


Solutions possibles :

Les maladies des coraux étant souvent l'oeuvre de bactéries qui vivent dans le corail et qui soudain prolifère en dehors, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- de grands changements d'eau (30% d'un coup) (Thiel 1997)

- bains d'eau douce. Les avis sont assez partagés : selon Riddle, si certains coraux (Sinularia, Sarcophyton, Catalaphyllia,...) peuvent être guéris par des bains dans de l'eau douce, sans trop en souffrir, ce n'est pas le cas des coraux durs à petits polypes tels les Acroporas, Porites, etc... qui peuvent être tués ou rendus malades par ce traitement. Delbeek et Sprung partagent la position inverse au sujet des coraux durs à petits polypes, et recommandent un bain d'une minute dans de l'eau douce à la même température que le bac principal, puis de couper toutes les parties mortes afin d'éviter une rechute. Quelle que soit la position que vous adoptiez, allez-y avec prudence.

- bouturer avant qu'il ne soit trop tard les coraux infectés et baigner les boutures dans une solution de Lugol (2/3 gouttes par litre pendant quelques minutes). Bouturer aussi vos coraux avant que la maladie ne se déclenche, et répandez vos boutures autour de vous, afin d'être assuré de ne pas perdre une souche en cas d'incident.

- siphonner ce qui se détache des coraux afin que cela n'infecte pas les autres colonies, envoyer le jet d'une pompe dessus afin de bien nettoyer, la brosser avec une brosse à dents, et éventuellement recouvrir la partie malade avec de la résine époxy, en recouvrant légèrement la chair encore vivante afin d'être sûr de couvrir toute la zone malade (RTN, Gelée Brune, maladie des bandes noires) (Delbeek & Sprung 1994, 1997)

- ozone : permet de réduire le nombre de bactéries présentes dans l'eau (à condition d'en mettre d'énormes quantités), mais pas d'éliminer les bactéries intracellulaires (Bingman 1997).

- lugol : peut permettre de réduire la quantité de bactéries de l'eau, mais pas dans le corail lui-même à moins de le tuer... (Bingman 1997). Des bains dans une solution de Lugol peuvent cependant permettre de sauver certains coraux (dans une cuve à part, immerger le corail dans de l'eau de mer avec 2 à 3 gouttes de Lugol par Litre, pendant 10 à 20 minutes). Dans le bac principal, 1 goutte par 120 litres, pendant plusieurs jours, peut alléger le problème. Attention, une overdose d'iode peut entraîner un blanchiment des coraux ! (Thiel 1997)

- UV : idem. Les UV réduiront les bactéries libres dans l'eau. Sans plus (Bingman 1997).

- antibiotiques : il s'agit de la seule solution réellement efficace. Certains utilisent de la Tétracycline, mais d'autres dénoncent son instabilité dans l'eau et le fait que les bactéries sont presque insensibles à ce produit... Des amateurs ont obtenus de bons résultats avec un produit nommé doxycyline hyclate en anglais (selon un amateur que je remercie, il s'agit de Vibraveineuse injectable et est utilisé chez l'homme à la posologie de 2 a 4mg .kg les ampoules sont de 100mg). Le Chloramphenicol semble le plus efficace (Wilkens - 1990; Delbeek et Sprung - 1994; Bingman - 1997), au moins pour combattre le RTN. Attention, c'est un produit mal supporté (voire mortel !) par un humain sur 40 000 : Eviter le contact en vous protégeant avec des gants et des lunettes. Le Chloramphenicol étant très peu soluble dans l'eau, il faut le dissoudre dans de l'alcool ou de l'éthanol pur préalablement. Il peut alors se dissoudre jusqu'à plus de 100 mg/ml. Ce produit n'est pas distribué librement : voir avec un vétérinaire.


Utilisation du Chloramphenicol dans un bac de quarantaine (Bingman 1997, Delbeek & Sprung 1997) :
a - Plongez le corail pendant 15 minutes dans une solution d'eau de mer et de Lugol (entre 5 et 15 gouttes de Lugol par litre d'eau). Si le corail réagit mal, réduisez la dose de Lugol ou la durée.
b - Déplacez le corail dans un bac de quarantaine (d'un volume de 20 litres par exemple), versez-y 20 mg/l de Chloramphenicol (dissout dans de l'alcool). Vous pouvez aller jusqu'à 50 mg/l. Si vous dépassez cette dose, les coraux peuvent survivre 2 ou 3 jours, mais ils ne seront pas très contents. Changez 100% de l'eau au bout de 24 H. Remettez à nouveau de l'antibiotique. Ne mettez pas de diffuseur d'air dans le bac de quarantaine, afin d'éviter de détruire le médicament. Une pompe de brassage suffit.
c - Au liquide du bac de quarantaine, ajoutez entre 5 et 10 gouttes de Lugol par litre pendant 15 minutes. Cela cicatrise le corail et tue tout ce qui ne l'a pas déjà été par l'antibiotique.
d - Ceci est important : après que le corail ait été enlevé du bac de quarantaine, versez-y de l'eau de Javel, afin de détruire l'antibiotique et toutes les bactéries encore vivantes. Vous devriez de même Javelliser l'eau du changement d'eau, en laissant l'eau de javel agir pendant quelques heures. Il est extrêmement irresponsable de jeter des antibiotiques dans la nature, car cela entraine l'augmentation de la résistance aux antibiotiques des bactéries vivant en milieu naturel.

Utilisation du Chloramphenicol pour traiter le bac principal : Cette solution est la dernière utilisable lorsque l'on ne sait plus quoi faire et que l'on a essayé toutes les autres. Etant très délicate car nécessitant un gros écumeur (ETS !), un Redox mètre et un certain niveau de pratique, je préfère ne pas la proposer ici... La décomposition des bactéries entrainant une consommation de tout l'oxygène disponible, c'est tout l'aquarium qui peut être détruit par le traitement si vous ne faites pas exactement ce qu'il faut au bon moment avec le bon matériel. Attention, elle n'a rien à voir avec celle proposée ci-avant !! Reportez vous à l'article de Craig Bingman cité en référence.


CONCLUSION

On le voit, les maladies en captivité proviennent bien souvent des conditions de cette captivité, qu'il s'agisse de l'hygiène de l'aquarium ou de l'attention que vous portez à vos coraux (lumière, brassage, acclimatation, densité de population, autres habitants du bac,...).

Quoi qu'il en soit, une grande partie de la maintenance de votre aquarium récifal, surtout s'il est peuplé de coraux durs, consiste à l'observer souvent et avec attention. Si vous détectez assez rapidement un problème, vous aurez d'autant plus de chance de pouvoir intervenir avec succès et soit lutter efficacement contre le mal, quel qu'il soit, soit sauver ce qui peut encore l'être.

Oui c'est pas très bon la.

Tu peux éliminer le parasite je pense.

Bon, en prévision, j'ai préparé de l'eau neuve hier. Je vais je crois m'y prendre comme ça: bon changement d'eau, coupe et suppression des parties malades, division de la partie saine en boutures. Si les boutures subissent le même sort, je tenterai peut-être le traitement (personnellement, j'ai aucun des produits indiqués). Qu'en pensez-vous?
Sinon, merci lookdog pour les infos!
Ah, oui, ça se divise comment de l'euphyllia? Scie à métaux entre les têtes?

La division d'un ancora est pas simple
Je te conseil plus de couper a 1 cm après la nécrose pour que le tissus soit sains est de laisser comme ça
Sinon tu coupe a la meuleuse d'angle avec un disque pierre
Ou dremel avec petit disque

Ouais, bon, j'ai deux mains gauches, c'est pas gagné!

Graal87 a écrit:

Ouais, bon, j'ai deux mains gauches, c'est pas gagné!

je te rassure tu n'es pas le seul

A l'extinction des feux, l'euphyllia n'était pas en grande forme... Je verrai demain soir en rentrant du boulot ce qu'il en reste... J'aurais bien aimé la sauver, au moins en partie. En plus c'est une gold, ça me fait de la peine. Je couperai les parties nécrosées. Après j'ai vu qu'on pouvait tenter un bain de betadine, mais je ne sais pas si je vais pas empirer les choses en tentant...

Bonjour a tous, super interressant ce post. Pas évident du tout à regler comme problème!!!

Bon courage Graal87

Oui un bain de lugol est un plus

lookdog a écrit:

Oui un bain de lugol est un plus

Il faut que j'en fasse préparer à mon pharmacien, c'est ça? Parcequ évidemment j'ai pas ça sous la main, je bosse toute la journée et demain c'est férié... La betadine (jaune), ça le fait pas (ça j'ai)?